Текст Татьяны Кавериной

Хорошая погода на Сен-Мартене всегда, только осенью немного дождливо, а летом – жарковато, в общем, лучшее время – с февраля по апрель, когда практически нет дождей, комфортная температура воздуха и оптимальный ветер 10–20 узлов.

Лететь мы решили в марте, когда накапливается усталость от зимы и так хочется тепла и солнца. Билеты покупали, конечно, заранее: рейсов на Сен-Мартен мало и все они переполнены. Катамараны тоже бронировали заранее, поскольку это, пожалуй, самое популярное у яхтсменов место на Карибских островах.

Вопрос – однокорпусные яхты или катамараны – не стоял. В экзотических регионах, где мало пирсов и марин, и преобладают якорные ночевки, катамаран предпочтительнее – большая площадка позволяет всем расположиться с комфортом. При аренде катамаранов с у нас поинтересовались об опыте самостоятельных переходов на парусных судах, желательно на катамаранах, но с этим у нас проблем нет – все капитаны с большим опытом хождения на разных катамаранах в разных экзотических регионах.

Приемка катамаранов проходит архимедленно, но это не удивляет – жара, маленький остров, французы. Офис компании довольно далеко от марины, а бегать туда-сюда приходится не один раз – то одного нет, то другого. Одна малюсенькая кастрюлька на девять человек. «Принесем! – приносят кастрюлю литров на 10. - Все, это последняя». Ну что ж, это лучше, чем ничего.

Просим проверить опреснитель. «Какой опреснитель? Опреснителя нет». Я возмущенно хватаю телефон, набираю номер головного офиса чартерной компании и тут же понимаю, что у них сейчас ночь. «Мама, нашли опреснитель», – моего сына-капитана давно не удивляют приемки, когда капитан рассказывает сотрудникам компании, что и где находится у них на катамаране и как работает. Последнее время в связи с огромным количеством новых катамаранов и бесконечной сменой сотрудников в чартерных компаниях подобное случается довольно часто.

Приемка заканчивается поздним вечером, причем каких-то важных вещей все еще не хватает, но мы оставляем это на утро. Готовить еду сил уже нет, идем есть фуа-гра в простенький ресторанчик La Tropicana. Фуа-гра бесподобна, впрочем, как и все остальное, Франция все-таки.

Отдельная тема – закупка продуктов. До большого супермаркета ехать минут пять, но местные таксисты уверены, что брать меньше 50 евро – себя не уважать. В один конец. Обратно местный водила просит уже 70 евро. После долгих разборок и поисков находим кого-то подешевле и уезжаем под возмущенные крики.

Если холодильник работает хорошо, закупить лучше все сразу, причем всего побольше. Правда, хорошие магазины еще есть в Густавии на Сен-Бартелеми и в Филлипсбурге – столице голландского Сен-Мартена, и цены везде одинаковые, но там придется возить продукты на тузиках. На нашем Bali 4.3 был большой холодильник, который еще и лед делал, что очень ценно на Карибах, где повсюду продается отличный ром и все время хочется коктейлей. У наших друзей на Bali 5.4 было даже два огромных холодильника и еще огромная комфортная зона на передней палубе, где так приятно посидеть с бокальчиком этих самых коктейлей. Этот огромный трехпалубный катамаран приводил в восторг всех ступавших на его палубы. Жаль, что пока его можно арендовать только на Сен-Мартене.

Сен-Мартен – удивительный островок. На его маленькой территории умудрились расположиться заморские территории сразу двух стран – Голландии и Франции. Аэропорт – на голландской стороне, чартерные яхты – на французской. Голландская сторона впускает по любому «шенгену», французская запрашивает либо французский «мульти-шенген», либо дополнительно островную французскую визу, которая, впрочем, легко и быстро оформляется со стандартным набором документов во французском визовом центре.

В чартерной компании нас сразу предупредили, что входы-выходы в паспорта надо ставить везде, куда бы мы ни пришли. Мы пообещали – и отправились на Ангилью, вернее, сначала на соседние с ней острова Прикли-Пэр. Быстро преодолели 15 миль до единственной в этих местах якорной стоянки с юго-западной стороны восточного острова. Дальше – на риф – на динги. Ветрено, не очень комфортно, но зато с северной стороны довольно большой коралловый риф, где можно поплавать с маской в прозрачной воде и погулять по песчаному пляжу. Потом довольно успешно половили рыбу между Прикли-Пэр и Ангильей – и ушли на ночную якорную стоянку в популярную среди яхтсменов и круизных лайнеров Роад-Бэй. А с утра вместо того, чтобы тихо и спокойно вернуться на Сен-Мартен, отправились на берег ставить вход-выход.

Увидев увесистую пачку красных российских паспортов, сотрудницы таможни-иммиграции сильно напряглись, с грохотом высыпали на стол горсть разнообразных штампов и ледяным голосом поинтересовались, какие у нас визы. В ответ мы аккуратно спросили: а какие подойдут? Оказалось: Англия (настроение опустилось до нуля), США (еще ниже) и – о, чудо – Канада! Наши лица просветлели и озарились улыбками – почти вся наша группа год назад ездила в Канаду и получила канадские визы до конца действия паспортов. У ангильцев был шок: они так и не поняли, почему к ним на яхтах пришло такое количество русских с канадскими визами.

Получив заветные штампы входа-выхода, мы с попутным ветерком понеслись назад, на Сен-Мартен, все те же 15 миль, не забыв по дороге о рыбалке.

Очередную ночь провели в бухте Гран-Каз. Это деревушка с разноцветными домиками и длинным пляжем считается кулинарной столицей Карибских островов. Здесь действительно много отличных баров и ресторанов с французской и креольской кухней. Повсюду приятная живая музыка, в основном, конечно, джаз.

На следующий день был прекрасный ветер для 20-мильного перехода на соседний островок Сен-Барт. Под полными парусами домчались очень быстро. Густавию, столицу острова миллионеров Сен-Барта, легко узнать без всяких навигаторов по огромному количеству мегаяхт. Издалека виднелась «А», похожая на военный корабль, На рейде неподалеку покачивались другие суперъяхты под самыми разнообразными флагами.

Мы скромно пристроились на своих трех катамаранах среди этих красавцев и красавиц и стразу же поехали на тузиках на берег – взглянуть на столицу богачей и знаменитостей. Ну да, симпатичненько, гламурненько, бутики, много милых ресторанчиков. Но самое интересное ждало нас по возвращении на катамараны. Отойдя от пирса уже в темноте, мы увидели в море потрясающее зрелище, чем-то напоминающее ночной город из красивых небоскребов, например, Филадельфию. И только по приближении к этому волшебному городу стало видно, что это светятся мачты парусных мегаяхт, собравшихся в одном месте в каком-то невообразимом количестве. Что тут скажешь, приятно было попивать на катамаране ромовые коктейли с видом на такую роскошь.

С утра снова отправились на берег – ставить вход-выход. Сен-Барт – французская территория, у них общая компьютерная база с французским Сен-Мартеном, на котором мы оформляли первый выход, поэтому вся информация о нас в компьютерах уже была, и мы быстренько все оформили.

Мегатусовка быстро поднадоела, и мы пошли в тихую соседнюю бухту Ансе-Коломбье, которая считается любимой бухтой Рокфеллера. Здесь можно встать на буйки, чтобы не переживать ночью за якорь, и чудесно переночевать в тишине, вдали от цивилизации. Мы поплавали с черепахами и скатами, покатались на досках SUP. Их мы взяли в чартерной компании за 100 евро в неделю и ни разу об этом не пожалели. Прекрасная возможность потренировать равновесие, покататься за тузиком, как на водных лыжах, или просто окунуться в романтическое настроение, бесшумно скользя по водной глади в лучах заходящего солнца.

Следующей целью была столица голландского Сен-Мартена – Филлипсбург. На переходе, конечно, волны и ветер. Они здесь всегда, не зря эти острова входят в состав Наветренных островов. Ветер попутный, сильный, мчимся на одном стакселе.

Столица так себе: полторы улицы – бары, магазины, казино. С утра привычная задача – ставить вход-выход. В марине ничего похожего на нужные нам службы не нашлось. Мы стали расспрашивать, и нам неопределенно махали рукой сначала в сторону порта для больших круизеров, потом еще дальше, в сторону грузового порта. В итоге мы полчаса брели по тропе среди игуан и высохшей травы, уже не рассчитывая увидеть не то что таможню-иммиграцию, а кого-либо вообще, но, нет, на какой-то строительной площадке непонятного назначения стоял скособоченный двухэтажный домишко, где и произошло очередное оформление. Обратно тащились по жаре, тщетно пытаясь понять мысли голландцев при определении места для таможни в своей островной столице.

Хорошо странствовать по островам и бухтам, но нужно возвращаться в родную марину. Мы немножко постояли на якоре у знаменитого аэропорта Принцессы Юлианы, где самолеты садятся прямо над пляжем, наловили рыбки на заключительный ужин – и швартовка к пирсу, первый раз за всю неделю. Что интересно, все ночи на якорях совершенно не напрягали, наоборот, придавали неповторимое очарование путешествию – только море, только ветер. Опреснитель работал исправно, генератор – тоже. Запасы продуктов и рома через день пополнялись вылазками на берег на тузике. Расходы на продукты можно значительно сократить с помощью рыбалки. Кстати, где-то берут доллары, где-то евро, в общем, лучше иметь и ту и другую валюту на всякий случай.

Навигация в регионе не очень сложная, на катамаранах хорошие картплоттеры, рифов немного, и они обозначены. Ночью ходить по контракту с чартерной компанией не разрешается, да никто и не стремится – переходы короткие, да и коралловые рифы все-таки хочется видеть не только на картах, но и вживую.

Не похоже, чтобы здесь было много инцидентов, однако сдача яхты происходит не быстрее приемки. Так что весь вечер и следующую половину дня у нас заняли хождение пешком между мариной, офисом и таможней-иммиграцией, а также передвижения на катамаране между окрестными заправками в поисках топлива. Хорошо, что вылет был ближе к вечеру, потому что заправиться, уладить все формальности и забрать депозит удалось только после обеда.

Улетать не хотелось. Все-таки не зря мореплаватели всегда любили Карибские острова! Постоянные ветра, комфортная температура воды, отличная рыбалка, фантастические закаты… Что еще нужно яхтсмену? И мы решили вернуться на Карибы в следующем году, теперь на один из самых красивых островов – Гваделупу.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №10 (123), 2019 г.