Текст Феликса Кесслера

Глубина стремительно уменьшается: два метра, метр, полтора… С носа подсказывают, куда идти, ведь напороться в этом проливе на подводные камни – сущий пустяк. Мы движемся рывками, постоянно останавливаясь, чтобы не сесть на мель. Из спокойной воды вырастают острозубые скалы. Но вот мы поворачиваем, еще чуть-чуть – и перед нами только нитка горизонта, разделяющее лазурное Ионическое море и отражающееся в нем безоблачное голубое небо. Выбрались! Порт Отхоной точно не для слабонервных – во время отлива отсюда практически невозможно выйти.

Вдали появляется паром с туристами из Корфу. Мы же только что покинули Отони, самый западный кусочек суши этого греческого архипелага. Постоянных жителей здесь меньше четырехсот, на стоянку можно встать всего в одном месте. Хозяин чартерной базы Элиас честно предупредил нас, что заняться здесь особо нечем, а веселятся все на южных островах, таких как Паксос и Антипаксос, где гавани забиты в любое время года. Но мы ищем другого отдыха – хотим исследовать практически необитаемые острова Отони, Эрикуса и Матракион и отдохнуть от людского шума.

Выйдя из чартерной базы в Гувии, мы решили пойти вдоль восточного побережья Корфу на север. Первая остановка была на другой стороне этого большого острова – в Агиос-Стефаносе, самом крупном городе северо-западного побережья. Здесь есть небольшая бухта, вдающаяся в зеленый полуостров. От края мыса будет виден Дьяпло – самый маленький из Диапонтических островов. Если посмотреть направо, то можно различить горы Албании, за которые медленно падает солнце, окрашивая все в ярко-красные цвета. Ветер обдувает лицо, волны мерно бьются о скалы, наступает звездная ночь…

Следующим утром мы рано выходим из порта. Ветер нам не благоприятствует, так что лавировать приходится до самой Эрикусы. Такая погода будет сохраняться еще несколько дней.

У нас в команде несколько новичков – они ничего не делают, только восхищаются всем подряд. Одна из них, Ева, спрашивает: «Посмотрите на приборы! У нас скорость 28 узлов». Я отвечаю ей, что это всего лишь температура воды.

Вскоре нам открываются зеленые берега Эрикусы. Мы причаливаем к бетонному пирсу, который, кажется, выдержит любой шторм. Редкость для греческих портов – здесь есть электричество, можно пополнить запасы пресной воды. С портом мы связались заранее, по радио. Нашему приходу были рады. Жители этого острова всегда рады новым лицам, они вообще на редкость добродушны. В общем, встретили нас очень тепло.

Хозяйка гавани Нутса Хачидзе, угощая нас в своем кабинете, рассказывает: «Летом 2019 года здесь творилось какое-то безумие! Сразу несколько итальянских регат сделали Эрикусу своей базой. Казалось, весь остров усыпан яхтами. Правда, такое случается редко, и, чтобы подстраховаться, вы можете забронировать у нас места заранее по почте или в интернет-приложении». Мы чуть не поперхнулись. Современный порт со всеми удобствами с собственным интернет-сайтом, и это на острове площадью 4 квадратных километра. И где – в Греции!

Отреставрированная в июне 2018 года марина на Эрикусе стала удобным пристанищем для многих путешественников с Корфу и севера Италии – до Отранто отсюда меньше пятидесяти миль. Греческие острова становятся все более популярными у итальянских яхтсменов.

Местные жители рады такому положению дел, ведь появляются рабочие места в туристическом бизнесе. Тем не менее хозяйка гавани, которая живет здесь 20 лет и уезжает только на зиму, беспокоится: «Мы не хотим здесь второй Монте-Карло». Ее тревога кажется нам не слишком обоснованной, по крайней мере сейчас, в середине сентября, когда мы ее единственные гости.

Многие на зимний сезон покидают родные места, остров впадает в спячку. Но нам везет: единственный ресторан все еще открыт. Здесь можно попробовать самые разные рыбные блюда. Нам, например, рыбу-меч на гриле.

Вечером мы отправились исследовать остров с промежуточной остановкой в баре «Закат» на скалистой северной стороне. Там мы проводили утопающее в море солнце.

Назавтра мы планировали дойти до следующего острова – Отони. Предупреждения Элиаса оправдались: действительно, к берегу подойти невозможно. Даже гидролокатор не нужен – вода прозрачная, сквозь нее хорошо видно скалистое дно. Нам пришлось развернуться на 180 градусов и пойти на юг – на Паксос.

Теперь ветер подталкивает нас. Со скоростью более восьми узлов мы неумолимо, одним галсом, разрезая волны, мчимся к новым впечатлениям.

После обеда ветер чуть стихает, мы идем вдоль Корфу, любуясь сменяющими друг друга пляжами, полными отелей, и скалистыми обрывами, над каждым из которых высится древний монастырь. По пути мы встретили пару английских экипажей – это их излюбленный маршрут.

Лакку, город на Паксосе, мы заметили по огням, которые озорными светлячками появились в ночной темноте. Затем они становились все больше и ярче, пока не превратились в огни высоких фонарных столбов на причале. Чуть ниже светились широкие окна таверн. Гавань переполнена – нашей Moonglow (Sun Odyssey 409) с трудом нашлось место.

На следующий день мы решили взять курс на столицу острова – Гайос. Спустя полчаса мы входим в канал между Гайосом и двумя островками, на них раньше были фортовые крепости, и видим уже ставшие привычными трехэтажные разноцветные домики – красные, желтые, оранжевые. Сделанные из камня, они не ремонтировались много лет, что ж, погодные условия позволяют такую экономию. Мы причалили у центральной площади, где вместе с ветхими деревянными рыбацкими лодками мирно уживаются роскошные яхты.

Здесь мы решили остаться на несколько дней, потому что время тут словно остановилось. А ведь именно этого и хотелось!

Мы перекусили в морском баре, где добродушный хозяин угостил нас коктейлями. Потом сходили в единственный, но очень колоритный кинотеатр. Пробежались по магазинам и магазинчикам. Вечером решили направиться вглубь острова – туда, где на зеленых холмах, с которых весь город как на ладони, высятся шикарные особняки. Говорят, где-то здесь живет владелец компании «Фиат». Если так, то это поразительно, как под одним небом уживаются миллионеры и обычные рыбаки. И все при этом счастливы.

Небольшой переход, и вот мы уже купаемся в иссиня-зеленой бухте на Антипаксосе, южном соседе своего брата Паксоса.

Мы обходим крошечный остров и поворачиваем назад, в сторону Корфу. И вновь входим в Лакку, безлюдную и особенно тихую в это время суток – днем, спасаясь от палящего солнца, никто не рискует выйти на раскаленный каменный берег.

Вся жизнь начинается ближе к вечеру, по окончании полуденной фиесты. Мы обедаем в таверне «У Диогениса», одной из многих, что распахивают свои двери навстречу изможденным солнечный зноем гостям. Нам подают тушеную говядину, холодного осьминога и освежающие напитки. Посетителей становится все больше и больше, официанты мечутся между деревянными столиками, воздух наполняется сначала негромкими разговорами, затем криками, шутками, все-все приходит в движение, жизнь морского городка расцветает.

Покинув Паксос, отправляемся взглянуть на материковую Грецию. В порту Сивоты делаем небольшую остановку, отчасти вынужденную: залив хорошо защищен от ветра, который усиливается с каждой секундой. Небо затягивает тучами, лишь редкий луч солнца пробивается сквозь них. Будет шторм.

Прогноз погоды не позволяет нам расслабиться – идет грозовой фронт. Но деваться некуда, лодку мы должны сдать вовремя. Приходится пересекать море между северным берегом Корфу и материком не в самых благоприятных условиях.

Мы справились! Потом мы идем вдоль берега, холмы которого спасают нас от штормового ветра. Остановиться мы решили в деревне Петрити, где подают свежую рыбу, выловленную только что, буквально на наших глазах.

Ветер совсем стихает, когда мы возвращаемся на чартерную базу. Переход был тяжелым, мы устали, и потому тут же падаем и засыпаем. Завтра – последний день. Нам осталось осмотреть маяк и старую крепость, прогуляться по тенистым аллеям Гувии, съесть последний греческий салат и выпить прощальный бокал лимонада.

Вечером, на крыше отеля «Кавальери», мы прощаемся с исчезающим за горизонтом дневным светилом. Вместе с ним кончается эта незабываемая неделя.

Тишину нарушает лишь треск цикад и шелест волн, мерно накатывающих с моря. Его соленый, чуть пряный запах… Только ради него можно возвращаться сюда снова и снова.

Опубликовано в Yacht Russia №1-2 (132),  2021 г.